Я представлю лишь несколько фотографий (а их у меня сотни) для наглядного примера. Начинать конечно же надо с дверей, они являются основным излучателем шума в машине, а так как в них с завода еще и установлены колонки то поработать с ними надо более тщательно. Я рекомендую первым слоем на филёнку двери (внутренняя часть) положить виброизолятор толщиной 2мм (СТП М2 или SGM m2), ребро внутри двери оклеивать не стоит, єто лишняя трата материала и времени, далее сверху на него шумо-термо изолятор 4мм (Изолон,Сплен,Софт). Далее надо заклеить технические отверстия (полости в дверях для монтажа внутрянки), заклеиваются они только в передних дверях, так как завод нас наделил колонками только спереди. Для этого нам понадобится материал чуть более тонкий - СТП м1 (к примеру), в задних дверях можно или оставить родную противопылевую пленку (белую клеёнку) или заклеить это сплошным листов шумо-термо изолятора. Далее каждый уже сам решает для себя клеить или нет четвертый слой, раньше мы практиковали его и заклеивали сверху еще по вибре (положенной на тех отверстия) слой шумки, но в дальнейшем я отошел от этой практики так как если потом надо добраться внутрь дверей (чаще всего выход из строя стеклоподъемника) то это сплошной ужас. Лучше на мой взгляд поработать дополнительно с самой картой двери (пластиковая облицовка дверей), её можно прихватить несколькими кусочками виброизоляции на самых открытых участках, что предаст ей жесткости, а отсюда и менее резонирующее полотно. По перимитру карты надо обязательно пройтись антискрипом, для этого я чаще всего использую Битопласт (Bitoplast 5L), у кого бюджет не такой скромный может заклеить карту изнутри сплошным слоем этого материала, он отличный шумопоглотитель.
Вторым самым проблемным местом является багажник и задняя полка, для начала конечно надо проклеить заднюю полку, так как там у нас установлены колонки, да и вообще её проклейка существенно "отдалит" багажник в плане восприятия шума с его стороны. На полку можно смело клеить виброизоляцию от 2мм толщиной, там она лишней не будет, да и шумка 4-8мм тогда ложится без проблем. Багажник вторая зона по сложности после дверей, монтаж затрудняется ограниченностью пространства и скрытыми зонами в задних крыльях. На багажник надо брать минимум 2,3мм вибру (СТП М2 или СТП М2 голд, или СГМ м2ф премиум или уже СГМ М3ф), тут как говорится кашу маслом не испортишь, вибру можно смело клеить внахлест, так как это создаёт дополнительный ребра жесткости, не пытайтесь залезть в самые труднодоступные места, учтите что вам потом еще надо тщательно выкатать виброматериал, если вы этого не сделаете или не сможете добраться в какое-то место прокаточным валиком, то лучше туда ничего и не клеить. Незабываем каждый слой обезжиривать, т.е. перед поклейкой самой вибры надо отмыть и обезжирить всю плоскость монтажа, а после поклейки и прокатки саму вибру тоже, перед нанесение шумки. Вибру предложенную мною можно не прогревать феном перед поклейкой, а вот шумоизолятор прогревать в любое время года ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Крыша, один из самых легких элементов в поклейке, в основном трудности возникают только с её разборкой/сборкой, сама поклейка занимает не более часа-двух. Облицовка крыши обычно вытягивается через переднее пассажирское сиденье. Меня часто спрашивают, стоит ли клеить ребра жесткости на самой крыше, отвечаю -НЕТ, это ребро само по себе изначально намного жестче листового металла крыши и его поклейка не даст ровным счетом ничего, а вот вероятность того что в этом месте начнет скапливаться конденсат и как следствие - все отвалится, намного выше. Поверх вибры после очередного обезжиривания клеится шумо-термо изолятор, для этого берется Изолон с Фольгой от 4 до 8мм и проклеиваться четко по стыкам вибры, если вы снова сделаете куда-то нахлест, оно отвалится. Зачем вам повторять ошибки чужих, я уже прошел все это. Крыша сама по себе почти не шумит, сильных механических воздействий она не испытывает, поэтому её проклейка это больше термо защита, салон не так раскаляется лето и лучше держит прохладу от кондиционера (если таковой имеется), зимой все наоборот. Так же снижается шум от дождя, теперь капли слышны только от ударов по стеклу.
Днищу зачастую завод уделяет максимально внимания, тут при разборке вы можете обнаружить войлочный маты, на металле уже наклеена битумная вибра, на некоторых машинах сам ковер выполняет не мало важную роль в шумопоглащении. С днищем как и с багажником, хуже не будет от количества вибры, но всему есть адекватный предел, ведь каждый лист это минимум 2кг веса, поэтому изначально надо рассчитать всё, а вообще конечно лучше проконсультироваться со специалистом, дабы потом не было печально за сделанную зря работу. С поклейкой днища можно заклеить и значительную часть подторпедного пространства, дабы не снимать торпедо. У машин с кондиционером кстати съем торпеды вобще безтолковое занятие, т.к. не сняв печку вы не сможете заклеить 70% моторного щита, а в печке стоит испаритель кондёра, поэтому или разгерметизировать систему кондиционирования что выльется в копеечку, или тогда не лезть туда вобще. Тогда шумка днища остаётся чуть ли не единственной альтернативой. Советую так же совместить работы по шумо-вибро изоляции днища/пола с прокладкой силовой и акустической проводки (если в дальнейшем планируются доработки по музыке).
